Сможет ли бюджетный бренд Shein блеснуть на долгожданном дебюте на фондовом рынке?

Сможет ли бюджетный гигант моды Shein добиться успеха в своем долгожданном дебюте на фондовом рынке?

После многолетних попыток выйти на биржу, гигант быстрой моды Shein готовится к своему долгожданному размещению акций на Гонконгской фондовой бирже во вторник. Этому предшествовали неудачные попытки листинга в США и Великобритании, где были высказаны опасения по поводу трудовой практики компании и ее воздействия на окружающую среду.

Когда-то оценивавшаяся почти в 100 миллиардов долларов (74 миллиарда фунтов стерлингов), текущая оценка Shein составляет примерно четверть этой суммы. Компания сталкивается с усилением конкуренции и глобальной торговой напряженностью, среди прочих проблем. Shein добилась огромной популярности, особенно среди молодых потребителей, благодаря использованию обширной сети фабрик в Китае для закупки последних модных трендов по исключительно низким ценам.

В понедельник Shein установила цену своих акций ниже верхней границы заявленного диапазона, привлекая 13,6 миллиарда гонконгских долларов (1,7 миллиарда долларов США; 1,3 миллиарда фунтов стерлингов) от размещения. В результате рыночная капитализация компании составила 26,3 миллиарда долларов.

Компания Shein, основанная в Китае и теперь имеющая штаб-квартиру в Сингапуре, управляет глобальной сетью электронной коммерции, осуществляя продажи в более чем 150 странах. В отчете, поданном перед листингом, Shein сообщила о 281 миллионе активных клиентов, которые разместили более миллиарда заказов за год, закончившийся в марте 2026 года.

Однако ее бизнес-модель подверглась пристальному вниманию из-за экологических проблем и нарушений прав человека. Кроме того, ужесточение контроля за дешевым импортом со стороны США и Европейского союза оказывает давление на ее финансовое положение.

Луиза Деглиз-Фавр из исследовательской компании GlobalData отметила, что дебют на фондовом рынке происходит в «сложный момент», поскольку инвесторы все больше скептически относятся к показателям компаний, работающих в сфере быстрой моды. Этот листинг представляет собой крупнейшую продажу новых акций в Гонконге в этом году и служит проверкой интереса инвесторов к индустрии быстрой моды. Деглиз-Фавр, аналитик индустрии моды, описала компанию как редкую «самостоятельную» фирму электронной коммерции, которую можно оценивать по собственным достоинствам.

Акции конкурентов, таких как Asos и Boohoo, в последние годы значительно пострадали из-за пристального внимания регулирующих органов и жесткой конкуренции. Деглиз-Фавр добавила, что «инвесторы научились быть скептичными», а опасения по поводу устойчивого развития и этических вопросов еще больше осложняют продажу акций Shein.

Трудный путь Shein к фондовому рынку подчеркивает геополитическое давление и пристальное внимание регулирующих органов, с которыми сталкиваются китайские компании с глобальными амбициями. Компания когда-то, казалось, была готова к одному из крупнейших дебютов на фондовом рынке среди китайских фирм, нацеленному на Уолл-стрит. Ее бизнес резко вырос во время пандемии Covid-19, поскольку люди, находясь дома, обратились к онлайн-ритейлерам. Покупатели делились видеороликами, на которых они примеряли различные предметы одежды Shein, — тренд, известный как «Shein Hauls», — что значительно увеличило присутствие компании в интернете. Первичное публичное размещение акций (IPO) в США — безусловно, крупнейшем рынке для Shein — предоставило бы возможность еще больше укрепить ее глобальный имидж и получить доступ к западному финансированию. Однако компания столкнулась с сопротивлением со стороны американских законодателей, которые возражали против запланированного листинга из-за опасений по поводу принудительного труда на фабриках Shein. В ответ на такие обвинения компания заявила, что придерживается «политики нулевой терпимости к принудительному труду». Ее также обвиняли в копировании идей других дизайнеров. Shein подтвердила, что «серьезно относится ко всем заявлениям о нарушении авторских прав» и уважает права всех дизайнеров.

Shein также рассматривала возможность дебюта на фондовой бирже в Лондоне, но столкнулась с аналогичным противодействием. BBC обратилась к Shein за дополнительными комментариями.

В 2025 году Shein переключила свое внимание на Гонконг, и китайские власти одобрили этот шаг в июле этого года. Эшли Дударенок, основательница китайской исследовательской компании ChoZan, отметила, что «у Shein закончились площадки, которые могли бы её принять». Она добавила, что компания пыталась «выглядеть менее китайской», перенеся свою штаб-квартиру в Сингапур перед IPO, но так и не получила политической поддержки за рубежом и гарантий от Пекина.

Деглиз-Фавр заявила, что «для китайских компаний, всё больше отстраняемых от западных бирж, Гонконг быстро становится единственным реалистичным путём на рынок».

Этот шаг также совпал с редким публичным выступлением основателя Shein, Сюй Янтяня, на крупной бизнес-конференции в феврале. Сюй выступил на сцене в Гуандуне, регионе, где расположено множество китайских швейных фабрик, чтобы подтвердить связи своей компании с Пекином. Он пообещал инвестиции в китайскую швейную промышленность, добавив, что «подпитка» со стороны страны «неотделима» от успеха Shein.

Торговая напряженность и проблемы с регулированием означают, что Shein находится в совершенно иной ситуации по сравнению с тем временем, когда компания впервые начала изучать возможность проведения IPO. В июле компания сообщила о квартальном убытке в размере 99 миллионов долларов, поскольку ее продажи замедлились после отмены США освобождения от импортных пошлин на небольшие посылки. Это освобождение ранее помогало Shein и ее конкуренту Temu быстро расти, позволяя посылкам стоимостью менее 800 долларов ввозиться в США без уплаты импортных пошлин. Аналогичным образом, Европейский союз ввел налог в размере 3 евро (2,57 фунта стерлингов; 3,50 доллара США) на импорт товаров низкой стоимости. Shein также заявила, что война с Ираном повлияла на спрос, увеличила издержки и вызвала задержки доставки на некоторых рынках. Ее конкуренты также ощущают давление; в августе владелец Temu, компания PDD, сообщила о квартальной выручке ниже ожидаемой. Shein также находится под следствием американских и европейских регуляторов в отношении своей деловой практики.

Несмотря на эти проблемы, некоторые аналитики по-прежнему видят большой потенциал для Shein. По словам Деглиз-Фавр, инвесторы будут внимательно изучать, сможет ли компания справиться с этими проблемами, такими как перенос логистики из Китая во избежание импортных пошлин в США и ЕС. Она добавила, что, хотя падение оценки компании свидетельствует о «реальном ухудшении», она по-прежнему поддерживается «мощной цепочкой поставок» и глобальным охватом.

Дударенок отметила, что люди по-прежнему покупают товары компании, но издержки негативно сказались на ее бизнесе и показали, что ее бизнес-модель больше не приносит прибыли так, как раньше. Как публично торгуемая компания, Shein должна будет «доказать, что ее рентабельность по-прежнему работает в мире ужесточения регулирования, тарифов и более дорогостоящего привлечения клиентов», — заключила она.